Гараж из пеноблоков. Гараж часто используется не только как укрытие для автомобиля, но и становится своеобразным «мужским клубом». Здесь можно привести в порядок любимую машину, обсудить с друзьями насущные проблемы, а при необходимости и переночевать. Мы уже не говорим о такой важной функции этого здания, как хранение домашних вещей и консервации. К возведению гаража нельзя подходить по остаточному принципу: «слепил из того, что было». Только грамотный проект и правильное использование материалов сделают его универсальным сооружением. В последние годы строительство гаража из пеноблоков стало чрезвычайно популярным среди автовладельцев. Мы рассмотрим именно этот конструктивный вариант, начиная от фундамента до крыши. Гараж из пеноблоков.
Гараж из пеноблоков
Почему пеноблоки? Ответ прост — это теплый, недорогой и легкий в монтаже материал. Стоимость блоков из пенобетона в среднем на 35-40% ниже цены красного кирпича, а скорость их укладки в 3-4 раза выше. Небольшой вес материала дает ощутимую экономию при закладке фундамента. Низкая теплопроводность позволяет построить теплое помещение, в котором не будет холодно даже при минимальном обогреве. Хорошая паропроницаемость не дает влажному воздуху застаиваться в гараже, лишая кузов автомобиля от главного врага — коррозии. Достаточно высокая прочность (35-50 кг/см2) обеспечивает надежность не только в одноэтажном, но и двухэтажном здании с мансардным помещением. Гараж из пеноблоков.
Фундамент
Строительство гаража из пеноблока своими руками начинается с закладки фундамента. Здесь возможны два экономичных варианта: Мелкозаглубленный фундамент на песчаной подушке; Легкий свайно-ленточный фундамент. Если ваш гараж не будет расположен на проблемных (болотистых почвах), то нет смысла тратить деньги на фундамент глубокого заложения. 50-60 см заглубления в грунт, отсыпка по дну траншеи 20-сантиметровой песчаной подушки (с послойным уплотнением) и установки арматурного каркаса. Вот и все, что вам нужно сделать перед укладкой бетона. Если грунт достаточно плотный и стенки траншеи не осыпаются, заливать бетон без опалубки. Она будет нужно только выше «нуля» для заливки невысокого ростверка (20-30 см). Траншею под мелкозаглубленный ленточный фундамент (вариант с установкой опалубки в грунте) нужно выкопать на 20-30 см шире толщины стены из пеноблоков. Это создаст по бокам ростверка дополнительную «буферную зону», которая будет компенсировать давление замерзшего грунта.
Опалубка
Заливаем бетон в опалубку, даем ему время набрать прочность (1-2 недели) после чего делаем гидроизоляцию. Для этого проще всего купить ведро холодной битумной мастики и обмазать ростверк с трех сторон (с боков и сверху). Упрощенный вариант — укладка по верху 1-2 слоев рубероида. Пеноблок не очень впитывает воду (закрытая структура). Тем не менее, гидроизоляция ростверка и бетонного пола в гараже нужна обязательно. Второй вариант фундамента (свайно-ленточный) немного сложнее, но зато подходит для строительства на пучинистых грунтах. Выкопав траншею под мелкозаглубленный фундамент, в ней по периметру бурят скважины глубиной, что превышает отметки сезонного промерзания грунта. Для таких работ подойдет ручной или мотобур. Диаметр скважин — не менее 1/3 ширины ростверка.
В каждую скважину (делают их по всем углам, а под стены бурят с шагом 1-1,2 метра) ставят рубероид, свернутый в трубу или обрезки асбоцементных труб. Затем в отверстия опускают по 2-3 арматурных стержня так, чтобы их концы выходили в будущий бетонный ростверк.
После этого работы ведут по аналогии с первым вариантом. Послойно нибудь отсыпят песчаную подушку, ставят опалубку, арматуру и заливают бетоном. Кладка стен Пеноблоки для гаража лучше выбрать плотностью 600-800 кг/м3 (конструкционно-теплоизоляционные). Они достаточно теплые и прочные. Меньшая плотность нам не нужна, поскольку такой материал очень хрупкий. Для кладки можно купить пеноблок (20х30х60 см). Если же вам хочется сделать стены более теплыми, то приобретайте материал размером 30х40х60см. Толщину стен можно увеличить, укладывая блоки широкой стороной вниз (толщина 30-40 см).
Теплый шов
Новички чаще всего применяют для кладки обычный цементно-песчаный раствор. Более опытные строители используют перлит — оптимальный материал для получения «теплого шва».
Он не очень дорогой и делает кладку одинаково теплую, без пропуска холода через швы. Раствор перлита с утеплителем готовят в такой пропорции: 1 часть перлита; 1 часть цемента; 2 части песка. Вода добавляется небольшими порциями по мере замешивания до достижения кладочной консистенции (густая сметана). Если вы не нашли чистого перлита, то купите сухую растворную смесь «термошов». Даже если вы сделали поверхность фундамента достаточно ровной, все равно первый ряд пеноблоков нужно уложить на слой раствора толщиной 2-3 см. Он позволит блоку «найти» свое место и устранит риск образования трещин от точечных нагрузок. Работая с пенобетоном, не следует забывать о его хрупкости, поэтому через 2-3 ряда нужно прокладывать армирующую сетку из оцинкованной стали или пластика.
Наметив место для ворот, нужно установить их на фундамент, проверить горизонтальность, вертикальность и закрепить их временными подкосами. Перевязка швов — обязательный элемент технологии. Особенно он важен для пеноблоков. Их габариты намного больше размеров стандартного кирпича, поэтому без перекрытия швов в соседних рядах и на углах кладки массив стены не будет прочным и монолитным. Выгнав стены под перекрытие, сделайте перерыв на пару дней, чтобы раствор набрал прочность. После этого работы ведут в зависимости от того, чем будет перекрываться гараж. Если вы строите двухэтажный гараж или решили перекрыть одноэтажный железобетонными панелями, то по верхнему ряду кладки нужно сделать армированный пояс из железобетона высотой 15-20 см. Он защитит пеноблоки от смятия тяжелыми панелями и придаст зданию пространственной жесткости.
Пол
Здесь все относительно просто. Сняв 15-20 см естественного грунта и выровняв основу, его засыпают песком и уплотняют трамбовкой. После этого укладывают толстую полиэтиленовую пленку, заводя ее края на 15-20 см на фундамент для отсечения грунтовой влаги. Для армирования используют обычную кладочную сетку (ячейка 10х10 см). Для создания защитного слоя бетона под нее подкладывают щебенку. Заливают первый слой (5-10 см) и разровняв его, стяжке дают несколько дней для набора прочности. После этого на бетон ставят деревянные маячные рейки с шагом равным ширине правила, заливают и тщательно разравнивают чистовую стяжку.
Крыша
Здесь допустимы три варианта конструкций:
- Односкатная крыша по деревянным балкам;
- Двускатная шатровая крыша;
- Кровля мансардного типа.
Если гараж будет использоваться не только для хранения машины, но и в качестве мастерской, лучше остановиться на третьем варианте. Мансардная конструкция ненамного дороже низкой скатной кровли, но выгоднее ее с точки зрения удобства эксплуатации. Особенно это актуально для кооперативных гаражей, где стандартных габаритов 3,5х6 метров явно недостаточно для обустройства мастерской. Кроме этого, теплый гараж с мансардой можно эксплуатировать круглый год. Уложив на стены деревянные балки перекрытия, к ним крепят стропильные ноги мансардной конструкции. Начинают монтаж с торцевых стен (задней и фасадной). Собрав две крайние фермы, между ними натягивают маячный шнур и устанавливают другие конструкции. После этого набивают обрешетку и настилают шифер или металлочерепицу.
