Твердотопливный котел для гаража

Твердотопливный котел для гаража. Отопление в гараже — очень важная система, особенно если у вас гараж-мастерская. Для отопления гаража была изготовлена печь медленного горения по принципу усовершенствованной печки-буржуйки. Как показала практика, такая печь может отапливать гараж длительное время на небольшом количестве дров. Может работать на любом топливе, теоретически даже на дизельном топливе или мазуте. Твердотопливный котел для гаража.

Твердотопливный котел для гаража

Ранее в гараже использовалась печь на соляре из кунга грузовика. Она быстро нагревает помещение, но съедает много топлива. Такое отопление можно использовать для кратковременных работ. Если же вам нужно работать в гараже долго, то без печки-буржуйки длительного горения вам не обойтись. Главный секрет такой печи в том, что в ней можно разжечь несколько бревнышек и потом отрегулировать режим горения до режима тления. Такое тление дает достаточно тепла и позволяет топливу гореть долго. Получается очень экономно. Твердотопливный котел для гаража.

Поскольку мы строили гараж из расчета на два автомобиля или стоянка + мастерская, то объем получился большой. Хоть мы и утеплили потолок гаража, но все же для обогрева такого объема потребовалась печь большого объема.  Нашлись заготовленные ранее листы металла толщиной 5 мм   размером 700х700 мм для боковых стенок и 500 х 700мм для верха, низа, фронта и тыла.

Ящик для печки-буржуйки

Первый этап — сварить ящик. Максимально точно составляем листы и варим их изнутри — так аккуратнее получается.

Поскольку все швы варим всплошную, то использовали сварку электродом.  Полуавтоматом варились более точные и ответственные узлы.

На высоте примерно 100-150 мм над днищем были вварены колосники.  О них следует рассказать отдельно. Поскольку не было сразу готового решения конструкции котла, то была предусмотрена возможность изготовления полувала (зольника) со своей отдельной дверцей. Практика показала, что такая дверца не нужна. В итоге вся нижняя часть будет забита древесной золой, которая служит в качестве термоподушки от прогорания днища. В итоге пришли к выводу, что ни поддувало ни колосники не нужны, хотя уже сделаны. Можно нажечь определенный слой золы и  выгребать только на определенном уровне. Или же в качестве колосников для облегчения выгребания золы можно вварить перфорированный лист металла — не принципиально.

Термоперегородки.

Главная цель термоперегородка — создание лабиринта для дыма с целью оставить максимум тепла в котле. Общий принцип такой: Если смотреть относительно потолочной плиты на глубине примерно 150 мм вваривается лист металла с отступом от задней стенки примерно 150мм. На следующем фото первый (нижний лист). Слева — передняя стенка. Зазор нижнего листа находится возле задней стенки.

Далее ввариваем кусок трубы впритык к нижнему листу. В дальнейшем через эту трубу можно будет прогонять воздух при помощи компьютерного вентилятора и получать поток горячего воздуха. Диаметр трубы примерно 80 мм. Труба приварена на уровне нижнего листа.

Далее, чуть выше, на расстоянии примерно 50 — 70 мм ввариваем другой лист металла. Важно! Этот лист теперь с зазором от передней стенки котла. Таким образом, мы создаем лабиринт — дым из топки заходит вдоль задней стенки, потом между листами идет к передней стенке и затем между верхним листом и потолочной плитой к дымоходу. Расстояние между верхней плитой и средней, так же как и между средней и нижней примерно 50-70мм.

Дымоход.

Твердотопливный котел для гаража. Для того, чтобы печь не дымилась при розжиге, а так же не выбрасывала дым через дверцу при загрузке топлива, да и просто эффективно работала и была безопасной, необходимо построить правильный дымоход. А правильность дымохода сводится к принципу вентиляции, который подробно описан в статье «Вентиляция в гараже». Если коротко — необходимо сделать разницу высот между точкой притока воздуха в котел и точкой выхода дыма не менее трех метров. В нашем случае сделана вертикальная труба из стали диаметром 115 мм и длиной вертикальной части около метра, к ней приварен кусок такой же трубы, а далее дымоход собран из оцинковки.  Высота дымоходной части в гараже составила чуть больше двух метров. Наружная часть выведена и утеплена для того, чтобы по трубе не бежал конденсат. Длина наружной части два метра. Итого имеем высоту дымохода более четырех метров.  Еще важный момент — старайтесь делать часть дымохода, находящегося в помещении максимально длинной, ведь дымоход — это дополнительный источник излучения тепла.

Дымоход котла медленного горения

Этот узел пожалуй самый важный в конструкции печки. От него зависит режим горения топлива и, соответственно, эффективность и экономичность печи. Дверца должна быть достаточно большой, чтобы можно было загружать относительно крупные бревна. При этом она должна быть снабжена запорным крючком, который хорошо прижимает дверь. На крючке ручка достаточной длины, чтобы не обжигать руки.

На самом котле вокруг топки сделан бурт, как на последней фотографии. На дверце изнутри — следующее фото, из полосы выварена канавка, в которую уложена асбестовая веревка. Таким образом достигнута максимально возможная плотность.

Теперь самое важное — задвижка для регулировки подачи воздуха в топку. Она сделана по принципу котла «Булерьян». В дверцу вварен кусок трубы диаметром 80 мм. В него выточена задвижка, которая в закрытом состоянии создает минимальный зазор. Задвижка вварена на двух стержнях (болтах). На левом из них одета пружина, которая позволяет оставить задвижку в любом положении. В центре технологическое (использовалось для проточки задвижки) отверстие 10 мм, которое служит для подачи минимального потока воздуха — чтобы печь не погасла при полном закрытии задвижки.

Доработка-секрет.

На следующем фото видно какие бревна можно загружать в топку. Но наблюдательный человек увидит в глубине топки небольшие кусочки уголка, приваренные к стенке. Таких есть по паре на левой и правой стенке. А замысел такой: топим котел, работаем в гараже. Когда часть дров прогорела, на уголки укладываем поперечины, на которые хорошо становятся шампура. Жарим шашлык !!!

Если хочется еще и чайник кипятить, тогда в верхней крышке вырезаем отверстие и ставим круги. Снимаем круги — ставим чайник или кастрюлю.

Тепловые экраны.

Что еще не сделано — тепловые экраны. Чтобы не обжечься о печь и повысить ее эффективность, рекомендуется параллельно всем боковым поверхностям установить листы металла на расстоянии около 50 мм от боковых и задней стенок. Как вариант — вдоль стенок уложить красный кирпич «решеткой», т.е. с зазорами. Он будет аккумулировать тепло и потом его отдавать. Еще сверху можно наложить куски гранита. Они тоже работают как теплоаккумулятор. Но это делается, если нужно.  В гараже важно, чтобы тепло было на период нахождения в нем. По этой причине теплоаккумулирующие элементы не делались.

Работа печи на разном топливе.

Такая функция на практике не проверялась, но в конструкцию заложена. Если на дно печи насыпать слой песка, а сверху поставить капельницу, которая будет капать диз топливо на песок, то можно получить печь на жидком топливе.

Реально печь еще не испытывалась при больших морозах, но при температуре на улице в несколько градусов мороза или около нуля, несколько относительно небольших бревнышек хватало на целый день чтобы комфортно себя чувствовать. Главное сначала загрузить дрова и дать им разгореться и обуглиться по большой поверхности, а затем прикрыть воздушную задвижку подачи воздуха и добиться тлеющего горения. При этом теплоотдача печи достаточно высокая, а дымоход не перегревается. На верхней части дымохода можно удержать руку.

Удачи всем, желающим повторить. Я умышленно не указывал размеры, чтобы не привязывать читателя к моей конструкции. Главное — соблюсти основные принципы.

По такому же принципу планируется сделать печь в доме старой постройки и включить ее выхлоп в старый дымоход-трубу. Экономика сегодняшнего дня говорит, что твердотопливное отопление может быть более выгодным, чем газовое или позволит серьезно сэкономить, если их использовать вместе. Это при условии, что газовое с температурным программатором.

Доделки в ходе эксплуатации.

В процессе эксплуатации, а это несколько месяцев, печь проявила себя весьма неплохо. Она отдает достаточно тепла, чтобы прогреть двойной гараж. При этом труба дымохода остается не горячей, можно свободно удержать руку — все тепло остается в лабиринте. В режиме тлеющего горения расход топлива снижается, теплоотдача остается достаточно хорошей.

Тем не менее, выявлены некоторые особенности.

1. При открывании дверцы топки, печь дымит. Причина, как оказалось, в зауженной трубе дымохода. Т.к. печь делалась из подручного материала, то использовали трубу 125мм, хотя по расчету должно быть не менее 200-250. Причём, это не является проблемой, так как. объём топки позволяет загрузить большой объём топлива и необходимости часто открывать дверцу нет. Дым из помещения выносится через достаточно хорошо работающую вентиляцию в гараже.
2. После некоторого периода интенсивной эксплуатации, примерно месяц, стала значительно хуже тяга. Га оказалось, причина -засорение дымохода. Пришлось снять трубы и почистить — выстучать.
3. Через пару месяцем тяга стала хуже, чистка дымохода не помогла. Пришлось вырезать лючок в верхней части передней стенки, как раз напротив верхней отгораживающей пластины и почистить горку сажи под дымовой трубой. Самое интересное, что тяга появилась настолько сильная, что даже при незакрытом лючке печь не дымит, а видно как поток дыма заворачивается вокруг пластины.

Заказать твердотопливный котел для гаража можно тут.